INCI

INCI je takové kouzelné slovíčko, kterým se kdekdo zaklíná, pokud se považuje za znalce kosmetiky, ale co to tedy ve skutečnosti znamená? INCI je zkratka pro International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, česky mezinárodní názvosloví kosmetických ingrediencí. Jedná se tedy o to, že pokud má výrobek složení popsané v systému INCI (což je třeba v našich a ve většině civilizovaných končin zákonná povinnost), pak je jedno, v jaké zemi se zrovna nacházíme a ingredience budou pojmenovány vždycky stejně.

Výhody a pravidla INCI značení

• názvy vycházejí buď z latiny nebo z angličtiny (častý je i mix obou jazyků v názvu jedné ingredience, např. rosa damascena flower water - květová voda z damašské růže), jsou tedy velmi dobře mezinárodně srozumitelné
• názvy jsou jednotné, což znamená, že zapamatujete-li si jednou, jak se vaše oblíbená ingredience nazývá v INCI, najdete si pod tímto názvem všude, bez ohledu na jazyk země, ve které se nacházíte
• látky jsou řazeny dle množství, podle pořadí tedy poznáte, čeho je v daném výrobku nejvíc, ale od množství 1% a méně pak už mohou být řazeny libovolně

Jak číst INCI

Popisem složení musí být označený jakýkoliv výrobek určený k prodeji nebo podpoře prodeje, a tedy i vzorky. Na zadní straně obalu bývá vyznačeno většinou rámečkem a označeno buď jako Složení, Ingredients nebo přímo INCI. A pak už následuje vodopád cizích slov. Ale nezoufejte. Většina věcí se ve výrobcích poměrně často opakuje, některé jsou docela dobře srozumitelné každému (aqua, glycerin, panthenol, aloe vera….).

Co najdeme na začátku aneb za co vlastně platíme

Pokud nechcete nebo nepotřebujete luštit celé složení, měl by vás zajímat alespoň začátek a konec. Na začátku totiž najdete věci, kterých je ve výrobku nejvíc, takže si snadno odvodíte, za co tedy platíte. Pokud jsou na prvních pěti místech věci, kterých byste za cenu výrobku obdrželi barel, nikoliv 50ml, měli byste začít být obezřetní a zvážit, za co vlastně platíte. Mezi nejběžnější látky, kterými nám výrobci takto tahají peníze z kapes jsou voda (aqua), ropné deriváty jako vazelína (petrollatum) nebo minerální olej (paraffinum liquidum), silikony (vše s koncovkami -one, -xane), glycerin (glycerin).

V případě přírodní kosmetiky to jsou pak levnější oleje jako je sojový (glycine soya oil) nebo třeba slunečnicový (helianthus annuus seed oil). Tam ale musíme rozlišovat, jedná-li se o produkt ekologického nebo biodynamického zemědělství (který zachová daleko větší výživné hodnoty látky a jeho produkce je daleko nákladnější) nebo konvenčního zemědělství. A dále je třeba mít na paměti, že i ten nejlevnější olej pochybné kvality je naší pleti přece jen trochu prospěšný, což se o vazelíně nebo silikonu říct nedá.

Na konci seznamu - účinné látky i ftaláty

Naopak na konci jsou sice věci, kterých je výrobku nejméně, ale často je to též velice zajímavé. Zaklíná se výrobce arganovým olejem, ale olej sám (argania spinosa kernel oil) se krčí někde v poslední třetině složení? Možná byste měli uvážit, jestli by se vám nevyplatilo víc si koupit čistý arganový olej a někam si ho přimíchat. Tyto praktiky najdete často u pseudopřírodních značek, které jsou sice samá kytička na obalu, ale uvnitř je vazelína a glycerín (rostlinného původu, aby se neřeklo). Jediné, co je na konci složení ospravedlnitelné, jsou esenciální oleje, protože těch skutečně stačí velmi malé množství a je to naopak žádoucí, protože se jedná o velmi komplexní a koncentrované látky a některé se neředěné ani používat nedají.

Na konci složení ale často právě najdeme věci už totálně neospravedlnitelné, protože těch skutečně špatných věcí se tam přece jen tolik dát nedá, to by nám občas taky mohla narůst druhá hlava nebo tak něco. Takže pokud chcete rovnou vědět, jak si na to stojíte s různými syntetickými parfemacemi nebo konzervanty, skočte rovnou na konec. Například u té syntetické parfemace je zajímavé to, že pod označení "parfum/fragrance" můžete schovat cokoliv a to už deklarovat nemusíte. Takže to může být nějaké čistě přírodní aroma nebo pár neškodných látek, nicméně jisté to není, co však jisté je, je to, že systetické parfemace mohou obsahovat například ftaláty a další velmi nebezpečné látky. Ano, v maličkém množství, ale stále měřitelném. Kdyby vám někdo nabídl buchtu, ve které je maličko, ale opravdu jen docela maličko olova, dali byste si?

Čím více, tím lépe?

Dalším zajímavým aspektem je délka složení, tedy počet ingrediencí ve výrobku. Je jasné, že pokud je složení pěkně dlouhé, má spotřebitel pocit, že za své peníze opravdu něco dostal. Otázkou ovšem je, za co to “něco” stojí. Protože s kosmetikou to je dost podobné jako s vařením - nezáleží ani tak na tom, kolik tam toho dáte, jako na tom, jak kvalitní dané ingredience jsou. Vypadá to, že velkou část národa už Zdeněk Pohlreich naučil, že s pěti úplně obyčejnými, ale kvalitními ingrediencemi, dokážete vykouzlit jídlo srovnatelné s michelinskou restaurací, zatímco pod překombinovanou rádobyspecialitou s cool názvem se nejčastěji skrývá blaf, který nestojí ani za inkoust, který byl potřeba k jeho natištění do jídelního lístku. Až se nějaký takový Pohlreich vypraví do světa kosmetiky, dost lidí se bude dost divit.

Délka složení totiž neříká o kvalitě složení vůbec nic, mělo by nás spíš varovat, protože v případě, že je složení skutečně nepřiměřeně dlouhé, vystavujeme se většímu nebezpečí, že se v něm vyskytne něco, co by mohlo nepřiměřeně reagovat s nějakou ingrediencí z dalších kroků naší péče. Protože dáme-li si na obličej tři přípravky, z nichž každý bude čítat třicet různých ingrediencí, tak i v případě, že některé ingredience jsou shodné, máme pořád na obličeji mix opravdu velkého množství látek, což může při dlouhodobém používání způsobovat podráždění, narušení rovnováhy pleti, ekzémy nebo alergie. Existuje dokonce přímo "kosmetická alergie", která spočívá v tom, že kůže začne přecitlivěle reagovat na jakoukoliv péči prostě proto, že je jí moc. Neznamená to, že se musíme od hlavy k patě mazat čistým mandlovým olejem (ačkoliv asi největší riziko, kterému bychom se v tomto případě vystavili, by bylo, že je to fakt nuda), nicméně při složení dlouhém přes celou krabičky, bychom měli zpozornět.

A jak to vypadá v praxi

Nicméně šedá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. Takže se pojďme podívat, co to všechno může znamenat konkrétně na srovnání dvou výrobků. V obou případech se jedná o pleťová séra anti-age srovnatelné cenové kategorie (cca 1500 kč) se stejným způsobem použití (2-3 kapky ráno a večer na čistou pleť pod krém). Které je čistě přírodní značky s certifakátem Ecocert a které konvenční kosmetické značky, nejspíš poznáte sami:

Sérum č.1

INCI:

• Simmondsia Chinensis Seed Oil - jojobový olej z organického zemědělství
• Prunus Amygdalus Dulcis Oil - olej ze sladké mandle
• Macadamia Ternifolia Seed Oil - makadamiový olej z organického zemědělství
• Persea Gratissima Oil - avokádový olej z organického zemědělství
• Triticum Vulgare Germ Oil - olej z obilných klíčků
• Pelargonium Graveolens Oil - esenciální olej geránium
• Lavandula Angustifolia Oil - esenciální olej levandule
• Tocopherol - vitamín E
• Calendula Officinalis Flower Extract - extrakt z měsíčku lékařského z ekologického zemědělství
• Anthemis Nobilis Oil - esenciální olej heřmánek římský
• Hippoaphae Rhamnodies Oil - rakytníkový olej z ekologického zemědělství

Sérum č.2

INCI:

• Water - voda
• Dimethicone - silikon
• Butylene Glycol - alkohol, ropný derivát, pomáhá rozpouštět látky jinak ve vodě nerozpustné, zvlhčuje
• Polysorbate 20 - emulgátor (pomáhá smísit jinak neslučitelné textury), rozpouštědlo
• Methyl Trimethicone - silikon
• Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer - silikon
• Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane - silikon
• Glycerin - glycerin, zvlhčovadlo (hydroskopická látka - váže na sebe vodu)
• Silica - křemík
• Polymethylsilsesquioxiane - silikon
• Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone - silikon
• Methyl Gluceth-20 - hydratační činitel, vyrábí se deriavčním procesem z kukuřičného cukru a škrobu
• Polysilicone-11 - silikon
• Sigesbeckia Orientalis (St. Paul’s Wort) Extract - výtažek z indické rostliny Sigesbeckia Orientalis
• Retinyl Palmitate - vitamín A
• Plankton Extract - výtažek z planktonu
• Punica Granatum (Pomegranate) Juice Extract - výtažek ze šťávy z granátového jablka
• Arabidopsis Thaliana Extract - výtažek z rostliny Arabidopsis Thaliana (huseníček rolní), antioxidant
• Sea Whip Extract - extrakt z mořského živočicha/rostliny příbuzného korálu, protizánětlivý
• Whey Protein/Lactis Protein/Proteine Du Petit-Lait - syrovátkový protein
• Pinanediol - molekula označovaná jako "skin conditionning agent", tedy pleť vylepšující
• Camphanediol - další "skin conditionning" molekula
• Glycine Soja (Soybean) Protein - sojový protein
• Ergothioneine - forma vitamínu E
• Acetyl Hexapeptide-8 - peptid zabraňující svalovým stahům a tím pádem tvorbě vrásek
• Caffeine - kofein
• Micrococcus Lysate - extrakt z bakterie micrococcus luteus, má opravovat DNA
• Palmitoyl Oligopeptide - peptid
• Anthemis Nobilis (Chamomile) - esenciální olej heřmánek římský
• Linoleic Acid - kyselina linolová
• Sodium Mannose Phosphate - sodná sůl směsi esterů kyseliny fosforečné a manózy (monosacharid) - hydratuje a zlepšuje kůži (skin conditionning)
• Ethylhexylglycerin - přírodní konzervant, alternativa k parabenům
• Caprylyl Glycol - zvlhčující a antibakteriální činidlo
• Carbomer - stabilizátor emulzí
• Glyceryl Polymethacrylate - hydratační činitel
• Cholesterol - cholesterol
• Aminopropyl Ascorbyl Phosphate - forma vitamínu C
• Hyaluronic Acid - kyselina hyaluronová, hydratuje
• Sodium Hyaluronate - hyaluron, hydratuje
• Tocopheryl Acetate - forma vitamínu E
• PEG-8
• Xanthan Gum - xantanová guma, zahušťovadlo
• Sodium Citrate - kyselina citronová
• Sodium Carbomer - stabilizátor emulzí
• Disodium EDTA - konzervant
• Phenoxyethanol - konzervant

Pokud to naprosto bez emocí zhodnotíme, zjistíme, že v případě prvního séra víte naprosto přesně, co si kupujete a pokud máte jen trochu zkušeností, umíte celkem dobře odhadnout, jestli je pro vás vhodné a jak dobře se hodí ke zbytku vaší pleťové péče. Takže už je jen na vás, jestli se rozhodnete do něj investovat nebo si vyberete něco jiného. Co je podstatné, je to, že máte veškeré informace, abyste se skutečně mohli rozhodnout sami.

V případě druhého séra (když pomineme fakt, že první aktivní ingredience je na 14.místě) rozhodně dostanete pár "zázračných" molekul a extraktů, k většině ovšem nejste schopni dohledat, co a jak to vlastně dělá a jestli to skutečně dělá to, co to slibuje. Abyste to zjistili, musíte si skutečně sérum napřed vyzkoušet, ale chcete-li jakýkoliv pleťový přípravek skutečně vyzkoušet, musíte ho používat alespoň měsíc, neboť to je doba, během které se vám obnoví buňky tvořící svrchní vrstvu pokožky. A to pouze v případě, že máte máte mladou a bezproblémovou pleť, čím je pleť starší, tím déle ten proces obnovy trvá. Po měsíci jej pak třeba na dva dny vysadíte. Pokud je pleť pořád stejně krásná, jako je po použití séra a pleť se viditelně změnila k lepšímu, heuréka, máte svůj svatý grál. V opačném případě to znamená, že největší efekt obstaraly silikony (které pleť vyhladí, zjemní, vyplní drobné vrásky, rozzáří…) a zvlhčovadla jako je glycerin a jemu podobné látky, které dočasně zvýší úroveň hydratace pleti, takže je pleť příjemnější na dotek i na pohled. Takže i případě, že jste obdrželi vzoreček daného produktu, nejste schopni skutečně posoudit, jak dobře výrobek funguje a jestli skutečně splní to, co vám slibuje. Prostě musíte důvěřovat reklamě.

Výběr je na vás!

Jak dobře funguje na pleť třeba heřmánek nebo rakytník není potřeba dlouze zkoumat, jejich staletí trvající obliba hovoří tak nějak za vše a každý si to může za pár peněz vyzkoušet. Zbytek je alchymie a záleží na znalostech a umu výrobce, jak umí ingredience zkombinovat. Stejně jako při vaření - recept na svíčkovou může být jeden a od pěti kuchařů bude chutnat vždycky rozdílně, ale pokaždé přibližně víte, co dostanete. U “zázračných” molekul a extraktů jste na tom podobně, jako když si objednáte Tajemství paní nadlesní. Některá tajemství mohou být zajímavá, ale některá by nikdy neměla spatřit světlo světa. A tak je tomu i se zázračnými molekulami. Všechny ty testy a výzkumy něco stojí a když se náhodou na konci přijde na to, že ona molekula nic tak speciálního nedělá, opravdu si myslíte, že se to celé vyhodí a hledáme dál tak, aby to fungovalo? Když se vám nějaké jídlo nepovede přesně tak, jak jste chtěli, ale dá se bez problémů sníst a někomu by dokonce mohlo i chutnat, vyhodíte ho?

INCI je užitečný nástroj, který nejen nutí výrobce, aby byli ve vztahu k zákazníkovi transparentní, ale hlavně umožňuje zákazníkům, aby sami převzali odpovědnost za to, co si pro sebe chtějí pořídit a nebyli závislí pouze na reklamě, médiích a prohlášení celebrit. Umožňuje, aby se zákazník sám rozhodl, za co chce dát svoje peníze. Rozhodně se vyplatí se v něm orientovat, poděkuje vám jak vaše pleť, tak vaše peněženka.